Pielęgnacja dłoni i paznokci latem

© Christian Wheatley - Fotolia

Z punktu widzenia kosmetologii najważniejszą warstwą skóry jest naskórek. Stanowi on zewnętrzną warstwę skóry, która jest bezpośrednio narażona na działanie czynników zewnętrznych. Naskórek jest nabłonkiem, który odnawia się ciągle, a jego komórki ulegają postępującemu różnicowaniu, począwszy od warstw najgłębszych aż do powierzchni. Niestety, w okresie letnim proces regeneracji skóry jest zaburzony. Dzieje się tak z powodu zwiększonej ekspozycji na słońce, a tym samym negatywnego działania promieniowania UVA i UVB na skórę. To niejedyny problem związany ze słonecznymi dniami. Dodatkowym istotnym czynnikiem jest zbyt wysoka temperatura, która powoduje przyspieszoną transepidermalną ucieczkę wody ze skóry. Ostatnim czynnikiem wpływającym na zwiększone przesuszenie skóry i paznokci jest nadmiar kontaktu skóry z wodą morską. Odbudowanie prawidłowej warstwy hydrolipidowej zajmuje skórze zdecydowanie więcej czasu. Proces przesuszenia, a tym samym starzenia się skóry możemy spowolnić, stosując właściwe preparaty kosmetyczne z odpowiednimi składnikami aktywnymi, jak również wykonując systematycznie zabiegi pielęgnacyjne.

Promienie słoneczne działają na naszą skórę przez cały rok, ale latem wystawiana jest ona bezpośrednio na wielogodzinne działanie słońca. Światło słoneczne jest to promieniowanie elektromagnetyczne, podzielone ze względu na długość fali na: promieniowanie podczerwone, światło widzialne i promieniowanie ultrafioletowe (inaczej nadfioletowe). Niekorzystne działanie na skórę wykazuje przede wszystkim ultrafiolet. Widmo ultrafioletowe o zakresie fali od 10 do 400 nm składa się z 4 składowych: UV próżniowe (o długości fali od 10 do 280 nm), UVC (o długości fali od 200 do 280 nm), UVB (o długości fali od 280 do 320 nm, UVA (o długości fali od 320 do 400 nm).

• Promieniowanie UV próżniowe oraz UVC nie dociera do nas dzięki warstwie ozonowej atmosfery ziemskiej.
• Promieniowanie UVB odczuwamy już po pierwszym dniu opalania, gdyż to ono powoduje zaczerwienienie skóry, a nawet oparzenie i pęcherze oraz wpływa na zbrązowienie skóry.
• Promieniowania UVA nie odczuwamy bezpośrednio, ale to nie znaczy, że ono nie działa na skórę. Działa i to codziennie, niezależnie od aury, przenikając również przez okna i wywołując powoli, ale systematycznie tzw. fotostarzenie skóry. W wyniku działania promieni UVA dochodzi do niszczenia zrębu naszej skóry, czyli włókien kolagenowych i elastynowych oraz komórek tkanki łącznej, tzw. fibroblastów, co przyspiesza utratę jędrności skóry i powstawanie zmarszczek, a także sprzyja tworzeniu plam pigmentacyjnych oraz jest czynnikiem rakotwórczym.

Chcąc chronić skórę przed szkodliwym działaniem słońca, wynaleziono preparaty ochronne z substancjami pochodzenia mineralnego i organicznego blokującymi dostęp promieni UV do skóry, zwanymi filtrami. Filtry mineralne (dwutlenek tytanu, tlenek cynku) pokrywają skórę cienką warstewką, od której promienie UVA i UVB są odbijane, a filtry organiczne pochłaniają promienie UV, nie dopuszczając ich do głębszych warstw naskórka. Siła działania takiego filtra wyrażana jest liczbowo i informuje nas, ile razy dłużej można bezpiecznie przebywać na słońcu, chroniąc skórę tym filtrem. Żeby wyliczyć czas bezpiecznego opalania, należy zapamiętać, że skóra białego człowieka nie chroniona w żaden sposób przed promieniowaniem UV zaczyna się rumienić po upływie ok. 10–15 minut, w zależności od karnacji. Iloczyn tychże 10–15 minut i liczby filtra UV informuje nas o czasie bezpiecznego opalania. Warunkiem koniecznym, żeby preparat z filtrem UV skutecznie chronił, jest obfite pokrycie nim skóry. Na kosmetykach z filtrem UV widnieje najczęściej skrót SPF (Sun Protector Factor), który dotyczy tylko ochrony przeciw UVB, jako że to promieniowanie poznano już dawno, a filtry anty-UVB zostały dobrze naukowo zbadane. W ostatnich latach producenci zaczynają również umieszczać na opakowaniach informacje o obecności filtrów UVA, o czym świadczą skróty takie jak: PFA lub PF (Protection Factor UV-A), IPD (Immediate Pigment Darkening) lub PPD (Persistent Pigment Darkening). Nie zawsze natomiast określają stopień blokowania dostępu do skóry promieniowania UVA, gdyż uzyskanie takich danych jest trudne z uwagi na to, że promienie te nie wywołują żadnych spektakularnych i szybkich objawów. Ale warto polecać klientowi w gabinecie takie preparaty kosmetyczne z filtrem anty-UV, które zawierają filtry zarówno UVB, jak i UVA.

Ciekawe są wyniki badań naukowych, na podstawie których udało się określić, w jakim stopniu filtry UV o różnym SPF blokują dostęp promieni UVB do skóry, i tak:

• SPF 2 blokuje 25–30% promieni UVB
• SPF 4 blokuje 50% promieni UVB
• SPF 10 blokuje 85% promieni UVB
• SPF 15 blokuje 93–96% promieni UVB
• SPF 25 blokuje 96% promieni UVB
• SPF 30–50 blokuje 98% promieni UVB
• SPF 60 blokuje 98,5% promieni UVB.

Wniosek z tego zestawienia płynie jeden: że różnica w blokowaniu dostępu promieni UVB przy preparacie z faktorem SPF 30 i faktorem SP 60 wynosi tylko 0,5%, a nie jest, jak można by sądzić po wartościach faktorów, dwukrotnie wyższa.

BIBLIOGRAFIA

• Baumann L., Dermatologia estetyczna, PZWL, Warszawa 2012.
• Dylewska-Grzelakowska J., Kosmetyka stosowana, 2009.
• Goliszewska A., Gromek M., Padlewska K., Smolińska M., Sobolewska E., Witkowska D., Kosmetologia pielęgnacyjna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2013.
• Jankowiak W., Schaschner K., Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp, PZWL, Warszawa 2014.
• Jaroszewska B., Kosmetologia, Wydawnictwo Atena, Warszawa 2008.
• Jefford J., Podręcznik dla stylistów paznokci Nail Artistry, Beaty Publisher, 2007.
• Kaniewska M., Kosmetologia. Podstawy, WSiP, Warszawa 2011.
• Lamer-Zarawska E., Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej, PZWL, Warszawa 2011.
• Martini M.C., Kosmetologia i farmakologia skóry, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
• Molski M., Chemia piękna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
• Noszczyk M., Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska, PZWL, Warszawa 2011.
• Peters I.B., Kosmetyka – podręcznik do nauki zawodu, rea, Warszawa 2002.
• Rhein L., Starzenie skóry. Aktualne strategie terapeutyczne, MedPharm, Warszawa 2013.
• Wołosik K., Knaś K., Niczyporuk M., Fitokosmetologia – wykłady z fitokosmetologii, fitokosmetyki i kosmetyki naturalnej, MedPfarm Polska, Wrocław 2012.